При закладке сада каждый садовод мечтает как можно быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. На практике же приходится запасаться терпением и ждать первого урожая несколько лет. А ведь срок этого ожидания можно сократить.
Существует немало способов, позволяющих приблизить желанный момент. Во-первых, нужно подбирать и сажать скороплодные сорта. Во-вторых, прививать желаемые сорта на карликовые и полукарликовые подвои. И подкармливать фосфорно-калийными удобрениями (во второй половине лета), что способствует более ранней закладке цветковых почек.
Но что делать, если сорта уже выбраны и саженцы посажены? Главное, не отчаиваться! У садоводов много возможностей. Пока деревце небольшое (до 5 лет), можно изменить ориентацию его ветвей, на более взрослом – выполнить перетяжку. Есть и другие способы, с помощью которых удастся приблизить первый урожай. Это: кольцевание ветвей, кербовка и подпиливание оснований веток.
Изменение ориентации ветвей
Сила роста ветви и её плодоношение зависят от того, под каким углом она отходит от ствола дерева. Вертикально расположенные ветви всегда растут сильнее, но вступают в плодоношение позже. Если такие ветви перевести в положение, близкое к горизонтальному, то, сдерживая их рост, можно ускорить плодоношение. На этом и основан данный способ.
Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше обычных сроков, менее интенсивно растут вверх. Он самый легкий и наименее рискованный, но подходит для деревьев юного возраста (до 5 лет). На более взрослых скелетные ветви оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление.
Отгибают скелетные ветви от ствола весной (в мае) с помощью распорок или оттягивают вниз с помощью шпагата. Для этого шпагатом соединяют середину ветки с основанием ствола или с вбитым в землю колышком (рис. 1). К осени ветви закрепляются в заданном положении, а распорки и шпагат убирают.
А еще можно делать так. При близком расположении крон соседних деревьев молодые ветки можно зафиксировать горизонтально в нужном направлении, сплетая их верхушки навстречу друг другу. В последующие годы после окончания плодоношения их можно расплести и частично удалить. Ну а самое простое – это оттяжка ветвей грузиками, что для дерева совершенно безболезненно.
Перетяжка
В течение вегетационного периода в живом растении проходят два тока движения воды с питательными веществами: восходящий (по древесине и сосудам) – от корней через ствол к ветвям и нисходящий (по коре) – из кроны через ветви и ствол к корням.
По восходящему току передвигаются вода с растворенными в ней минеральными элементами питания, по нисходящему – органические вещества (продукты фотосинтеза листьев). Если каким-то образом задержать отток продуктов фотосинтеза в отдельной ветке, она будет плодоносить раньше и сильнее. На этом основан следующий способ – перетяжка ветвей плодовых деревьев.
Задерживая отток питательных веществ к корням, перетяжка стимулирует закладку цветковых почек для урожая следующего года. Перетяжка подходит как для молодых 3–5-летних деревьев, так и для более возрастных при слабом их плодоношении.
На молодом дереве, имеющем 6–7 скелетных ветвей, весной (в мае) можно сделать перетяжки на 3–4 ветвях. Берут проволоку, накладывают ее на ветку в 1–2 кольца и туго закручивают плоскогубцами. Чтобы не повредить кору молодых деревьев, под проволоку подкладывают мешковину или специальные металлические пластины в виде обруча (рис. 2). Летом ветвь начнет нарастать в толщину и сдавливание коры усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают. Этот прием усиливает закладку цветковых почек и действует в течение 2–3 лет.
Некоторые садоводы оставляют проволоку на более продолжительное время (до конца сезона), тогда она врезается в древесину и зарастает корой. Это нежелательно, так как появляется вероятность усыхания ветви, которую через 3-4 года придется удалить на кольцо.
Кольцевание
Кольцевание делают на деревьях старше 3 лет, чтобы ускорить начало плодоношения отдельных ветвей. Его выбирают, если хотят получить более длительный, чем от перетяжки, эффект: ветвь не просто вступает в плодоношение, но и происходит последующее нарастание ее урожайности.
Весной (в мае) у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 1 см. Здесь возможны различные варианты (рис. 3). Можно вырезать кору в виде полного кольца, половины кольца, расположить полукольца одно над другим или в виде спирали. Для лучшего зарастания место удаления коры смазывают садовым варом, обвязывают мешковиной, а затем пленкой.
Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется также кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ будет голодать корневая система и дерево погибнет. Из имеющихся 8–9 скелетных ветвей лучше закольцевать 3–4. На слабо плодоносящих деревьях кольцуют более молодые 3–4-летние ветви, которые впоследствии могут дать 3–4 хороших урожая, после чего при прореживании кроны их удаляют.
Начинающие садоводы не решаются кольцевать деревья из-за боязни навредить им. Для пробы следует взять одну ветвь, которую в случае неудачи не жалко будет удалить.
Кербовка
Поперечные или полулунные надрезы или удаление коры (шириной 2–3 мм) на ветвях около почек называются кербовкой. Если такой надрез сделать под почкой (на расстоянии 3–4 мм), то она превращается в цветковую (рис. 4), а рост ветви ослабевает. А вот надрез над почкой усиливает рост побега из нее (рис. 4а) Кербовку делают во время сокодвижения (в апреле, мае, начале июня). Это наименее опасное хирургическое вмешательство в процесс роста и плодоношения плодового дерева. Количество кербовок может быть различным (10–20 и более на одном дереве).
Надпиливание ветви
Еще один способ – надпиливание места отхождения ветви от ствола с последующим ее отклонением в положение, близкое к горизонтальному. Проводится весной (в апреле, начале мая) до распускания почек. Для него берут ветви в возрасте 3–5 лет, которые через 3–4 года плодоношения удаляют.
Ветвь надпиливается на треть толщины в месте отхождения от ствола и отклоняется вниз на 20–30º (рис. 5). Поврежденная кора смазывается садовым варом, а ветвь фиксируется в новом положении с помощью шпагата и колышка.
На заметку
Изменение ориентации ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, перетяжки – преимущественно на семечковых, а кольцевание и надпиливание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша).
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения их вступления в плодоношение, но и на взрослых хорошо растущих, но слабо плодоносящих экземплярах. Для этого нужно использовать отдельные ветви, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным кольцам (рубчикам) на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки).
Слабо растущие деревья непригодны для кольцевания и перетяжек. Эти приемы могут вызвать сильное ослабление и даже гибель ветвей.
Пояснения к рисункам:
Рис. 1 - Правильное отгибание ветви за ее середину: а - весной, б - к осени.
Рис. 2 - Перетяжки: а - проволокой, б - проволокой с металлической пластиной.
Рис. 3 - Кольцевание: а - вырезанное кольцо коры, б - кольцевание в виде полного кольца, в - кольцевание в виде двух полуколец.
Рис. 4 - Кербовка ниже почки превращает ее из ростовой (1а) в цветковую (1б); кербовка выше почки усиливает рост ростовой почки (2в) в побег (2г).
Рис. 5 - Надпиливание ветки снизу и отклонение в горизонтальное положение ускоряет вступление ее в плодоношение: а - надпил ветки снизу,
б - положение ветки до отгибания, в - после отгибания.
Анатолий Михеев, кандидат сельскохозяйственных наук.
http://4udesnaya-da4a.com/
По материалам издания "Мир садовода" №5
Мы Вконтакте: http://vk.com/mir_sadovoda
© Статья является интеллектуальной собственностью журнала «Мир садовода». Перепечатка только с разрешения редакции. При перепечатке и копировании ссылка обязательна
