Нина Шацкая – не только великолепная джазовая певица, но и отчаянная путешественница. Где только не бывала! И отовсюду привозит ворох уникальных фотографий и массу интереснейших наблюдений. На этот раз рассказ Нины – о далекой и загадочной Исландии…
Чем больше стран я узнаю, тем чаще задумываюсь о том, что географию было бы эффективнее преподавать в путешествиях, а не на уроках скучных теток, не видевших в жизни ничего занимательней турецких или египетских пляжей.
В очередной раз эта трогательная своей банальностью мысль посетила меня, едва я сошла с трапа в Исландии. На рекламном щите латиницей было написано ICELAND. Признаюсь, я оторопела. Как же все просто! По-русски – непонятная «Исландия», а по-английски все понятно – «Ледяная земля»!
Но, как выяснилось впоследствии из рассказанной гидом легенды, и здесь не все так просто, как кажется.
ПОЧЕМУ ЭТОТ ОСТРОВ – «ЛЕДЯНОЙ»
Итак, легенда об Исландии!
Одним из теплых летних дней VIII века нашей эры викинги, а летописи гласят о том, что это были норвежцы, добрались до неведомого им прежде острова. Вулканические холмы, пологие изумрудные долины и леса были так прекрасны, что первооткрыватели задержались и решили перезимовать в благодатном краю. Тем более что прибрежные воды кишели рыбой, леса – ягодами, а небеса – дичью.
Наступившая зима не была морозной, так как омывающий остров Гольфстрим не позволяет температуре опускаться ниже ноля, но ледяные ветры и ливни были такими долгими, что запасенного корма для прибывшего вместе с воинами скота не хватило до нового урожая. Вернувшись на родину, викинги назвали остров Ледяным. Но не за холод и ледники, а за его суровое сердце!
Кстати, легенд в Исландии великое множество, на любой случай найдется своя! Не иначе, это полугодовая зимняя ночь так плодотворно сказалась на творчестве местных жителей. Ведь и до сих пор официальных времен года в Исландии – только два! С 21 апреля начинается лето, а с 21 октября – зима!
ПЯТНИЦА – РЕЙКЬЯВИК ГУЛЯЕТ!
Трансфер до отеля не был заказан заранее, и я взяла такси. Водителем оказалась хрупкая, взрослая, похожая на поджарого старичка женщина. Кстати, мужеподобных женщин в Исландии много. В стране очень развит феминизм, и однополые отношения популярны до такой степени, что исландский премьер-министр открыто заявила о своих гомосексуальных пристрастиях.
…Ландшафт вдоль трассы из аэропорта в Рейкьявик впечатляет. Под низкими тяжелыми облаками простираются скалистые равнины, застланные плюшевым серо-зеленым мхом.
«Туманный залив» – так переводится с исландского Рейкьявик, – объяснила мне таксистка, и я подумала, что это название полностью соответствует окружающему пейзажу, где в пропитанном влагой воздухе едва угадываются очертания вулканов и береговой линии.
Поспешив забросить чемодан в номер, я отправилась знакомиться с городом. Оказалось, что мой отель находится в самом сердце исландской столицы. Многочисленные магазины были закрыты, но яркие витрины давали полное представление об ассортименте, в основном состоявшем из шерстяных изделий ручной вязки – национальной гордости исландцев.
Оббежав близлежащие кварталы, я пришла к выводу, что жизнь только приходит в движение! Пятничный вечер собирал пеструю публику по барам, пабам и кафешкам. Почти на всех дверях висели вывески о концертных программах, в некоторых динамики транслировали концерты в режиме онлайн. За то недолгое время, что я изучала окрестности, площадь перед отелем превратилась в рокерскую тусовку. Брутальные статные викинги на «железных конях» выглядели очень притягательно, но тем не менее я отказалась от соблазнительного предложения прокатиться и поспешила спать.
БЕГСТВО ОТ КОРОЛЯ ХАРОЛЬДА
Ранним утром в холле отеля меня ждал гид – кареглазая блондинка Елена родом из Литвы. Наш маршрут начался с морской прогулки. На пирсе, в ожидании посадки на катер, я в полной мере ощутила дыхание Севера и поспешила купить шапку и варежки.
Пока катер набирал обороты, Елена просвещала меня в области исландской истории.
Основное заселение Исландии началось в XX веке в результате объединения Норвегии под предводительством королях Харольда I. Кланы, вступившие в конфликт с Харольдом, были вынуждены покинуть Норвегию. В поисках свободных земель четыреста семей добрались до Исландии.
На протяжении веков остров переходил из рук в руки, и независимость приобрел лишь в 1944 году, будучи датской колонией и воспользовавшись тем, что Дания была оккупирована Германией. В настоящее время Исландия не имеет своей армии, по договору ее воды и воздух охраняют войска Норвегии и Дании, а функции пограничников выполняют спасательные отряды, служба в которых считается очень престижной...
За разговорами мы не заметили, как туман рассеялся и появившееся солнце согрело воздух. Над катером кружили жирные чайки, периодически они сбивались в стайки и камнем летели вниз. Эта картина напомнила мне рыбалку из волжского детства. На просторах Рыбинского водохранилища мы с отцом искали рыбу по чайкам: в том месте, где птицы падали в воду, у самой ее поверхности обычно пасся косяк окуней. «Чайка бьет», – говорят в таком случае рыбаки.
Но в Исландии чайка шла не за рыбой, а за китами, фонтанчики которых взлетали то с одного, то с другого борта нашего катера. К сожалению, после огромных намибийских млекопитающих мелкие исландские горбачи не произвели на меня большого впечатления…
СУП ИЗ ЛОБСТЕРОВ В СОВЕТСКОЙ СТОЛОВКЕ
Следующим пунктом нашей программы стало посещение Голубой лагуны – одного из символов Исландии.
Лагуна возникла благодаря тому, что мягкая пористая лава легко пропускает морскую воду, которая, смешиваясь с пресной, образует огромные подземные резервуары со сложным химическим составом.
Кварц, морская соль, белая глина и сине-зеленые водоросли антисептики придают водоему нежно-бирюзовый цвет, фосфорицирующий на фоне черной лавовой породы. Но главное достоинство геотермальной воды и образующейся из белой глины кашицы – их уникальные лечебные свойства, которые притягивают туристов со всего света.
К вечеру погода разгулялась, и Лена порекомендовала мне поужинать на берегу, в портовом ресторанчике, где готовят невероятно вкусный суп из лобстеров, однако предупредив, что стиль заведения прост и напоминает советскую столовку.
Заинтригованная и голодная, я поспешила в порт и вскоре наткнулась на искомую стекляшку.
Отстояв очередь в кассу, обнаружила, что цены для такого неказистого заведения высоковаты, но не удержалась и заказала несъедаемое количество блюд – хотелось попробовать все, что было разложено на витрине. На веранде с трудом втиснулась за длинный деревянный стол между двумя семьями: пожилой скандинавской парой и французами (сын-подросток в сопровождении воскресного папы). И те, и другие трогательно заботились друг о друге, особенно внимательным был пожилой скандинав: явно не обладая большим достатком, он подкладывал крупной, веснушчатой и просто некрасивой жене лучшие куски со своей тарелки.
Я наслаждалась едой, теплым соленым ветром и закатом, окрасившим мачты разнокалиберных лодок алым цветом. Но неожиданно мне стало грустно от того, что со мной рядом нет человека, которому хотелось бы отдать лучшее и поделиться восторгом от того, как прекрасна жизнь!
РАЗЛОМ МЕЖДУ АМЕРИКОЙ И ЕВРАЗИЕЙ
«Золотой треугольник» – значилось в программе следующего дня. Первый пункт посещения – Национальный Парк Тингведлир, место основания старейшего демократического парламента в мире (930 год). Признаюсь, я собралась пропустить эту «политическую достопримечательность». Но оказалось, что Тингведлир – это одно из немногих мест в мире, где расходятся евразийская и американская литосферные плиты, а проще говоря – образовался огромный энергетический разлом между континентами. Тут уж любопытству моему не было предела!
Затем мы посетили грандиозный Золотой водопад, где из-под огромной радуги с 32-метровой высоты летят в узкий каньон воды ледниковой реки Хвитау.
Попытка подобраться ближе к потоку не увенчалась успехом – я моментально промокла с головы до ног, так что пришлось изучать водопад с дальней дистанции.
Дальше маршрут привел нас в долину гейзеров. Знаменитый Гейзер (давший название всем горячим источникам планеты) утратил былое величие, да и вся долина после знакомства с Курильским островом Итуруп не произвела на меня большого впечатления. Но источник Строккур, выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров, был поистине великолепен!
С периодичностью примерно в пять минут он начинал шипеть и плеваться. Я пыталась сфотографировать момент, когда надуется огромный водяной пузырь и источник извергнет мощную струю, но гейзер только дразнился, словно дожидаясь, когда я ослаблю внимание, и тут же взлетал с неистовой силой.
ВУЛКАНЫ И АЙСБЕРГИ
Заключительный день разочаровал испортившейся погодой. Небо снова затянули тяжелые облака, и многочисленные узкие водопады с романтическим названием «Девичьи косы» терялись в тумане. Мы ехали на юг вдоль мертвых полей, сплошь покрытых черной лавовой пылью. Жуткую картину нарушали лишь крошечные прогалины ярких лиловых цветов и пробившиеся сквозь вулканическую породу зеленые кочки вездесущего ковыля. Последствия извержения вулкана Эйяфьядлаекюдль, засорившего воздушные акватории планеты зловредным пеплом, выглядели декорациями фантастического фильма…
Лена рассказала историю о том, как в недавнем прошлом исландцы сумели отстоять один из островов, мобилизовав население и поливая наступающую лаву ледяной океанической водой. Это был первый случай, когда люди победили вулкан.
За разговорами мы добрались до нашей цели – приморской лагуны, образовавшейся в 1940-х годах в результате таяния ледника, язык которого ежегодно теряет в длине до ста метров, пополняя водоем пресной водой. Но однозначно назвать лагуну пресной нельзя, так как во время прилива море, в которое она впадает, приносит ей свои соленые волны. Соль размывает льды, и огромные отколовшиеся глыбы превращаются в дрейфующие айсберги…
Возвращаясь домой, я подумала, что Исландия – это огромный музей природных ресурсов! На ее крошечной территории собрано невероятное количество земных красот и удовольствий. И если у вас нет возможности совершить кругосветное путешествие – смело поезжайте в Исландию! Здесь собраны почти все чудеса света!
Журнал «Откровения звезд».
